染布的染色四要素是：
看色、染色、调色、配色。《尔雅·释器》云：“一染谓之縓，再染谓之赪，三染谓之纁。”縓(quán)，浅红色；赪（chēng）：红色；纁（xūn）：黄而兼赤为纁，浅红色。这里提到的“一染、再染、三染”，反映了当时人们对服饰颜色的追求已经非常严苛，这也在一定程度上反映了人们的染色工艺已经有了较高的水平。
染料是能使纤维和其他材料着色的物质，分天然和合成两大类。染料是有颜色的物质。但有颜色的物质并不一定是染料。 染料是能够使一定颜色附着在纤维上的物质，且不易脱落、变色。染料通常溶于水中，一部份的染料需要媒染剂使染料能黏着于纤维上。
20世纪70年代以前，冀东十里八村即有一家染坊，把各家织的“土布”染成“藏青”、“毛蓝”、“水花”等颜色，或者 “麻花”， 满足人们穿戴铺盖五彩缤纷的需要。那时，农村经常见到身背布捆、手持拨浪鼓的接布人，每到一村便摇动拨浪鼓，发出有节奏的鼓声，招徕顾客。接布人从染好的布捆里找出写着取布人家户主姓名的“布印子”，把布交给取布人。
接布人接过送染的布，用舌头舔湿“布印子”，从铜笔帽中抽出小楷，写清内容，放入布捆。“布印子”是缀在布角的一个白布条，上面写村名、姓名、所染颜色等项内容，以防染错颜色或串户，也是取布的标识。接布人把染好的布交给取布人后，就在该户的帐页上画个记号，年终结账，或当时收“染钱”（加工费）。除遇雨雪恶劣天气外，接布人一般三五天定时到定点村。
染布已有2800多年的历史。据古代文献记载和现代考古发现，中国织染工艺的历史，至少可以从西周算起。西周时，养蚕、缫丝、织帛、种麻、采葛、织绸、染色等织染工艺，开始有了专门的分工。秦汉时期的织染有了飞跃的发展，品种增多，染色工艺水平也有了提高。汉代，张骞通西域，开辟了“丝绸之路”，促进了汉代民间工艺的发展。
湖南长沙马王堆出土的织物，是汉代早期的印染实物。汉代曾有木板刻印和手绘相结合的印染方法，此后广为流传的则是各种防染法。宋元时期，宫中侍卫、宫禁礼仪所用丝绣织锦全部为夹缬。据清代编纂的《古今图书集成·职方集》载：“药斑布出嘉定及安亭镇，宋嘉泰中有归姓者创为之。
以布抹药而染青，候干，去灰药，则清白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用。”此即“灰缬”技术。又据《吴邑志》载：“药斑布，其法以皮纸积背如板，以布幅阔狭为度，錾旋花样其上，每印时以板覆布，用豆面等药糊刷之，候干方可入蓝缸，浸染成色，出缸再曝，才干拂去原药，而斑蓝布碧花白，有如描画。”灰缬技术印染的药斑布和现代的蓝印花布很相近。
以棉油桑皮纸或桐油竹纸代替以前的木板，镂雕比木板更简单方便，生产成本低，逐渐发展成蓝印花布工艺——灰染法。冀东地区称此种染法为“麻花”，成品称“麻花布”。民国时期，蓝印花布基本普及全国。
染料是能使纤维和其他材料着色的物质，分天然和合成两大类。染料是有颜色的物质。但有颜色的物质并不一定是染料。 染料是能够使一定颜色附着在纤维上的物质，且不易脱落、变色。染料通常溶于水中，一部份的染料需要媒染剂使染料能黏着于纤维上。
染布的染色四要素是：看色、染色、调色、配色。
《尔雅·释器》云：“一染谓之縓，再染谓之赪，三染谓之纁。”
縓(quán)，浅红色；赪（chēng）：红色；纁（xūn）：黄而兼赤为纁，浅红色。这里提到的“一染、再染、三染”，反映了当时人们对服饰颜色的追求已经非常严苛，这也在一定程度上反映了人们的染色工艺已经有了较高的水平。
根据相关统计，《诗经》中提到植物的诗篇达一百三十篇，而其中涉及到的染料植物，也有不少，这些染料包括柘、蓝、绿、楰、茹藘等。
如《大雅·皇矣》：“作之屏之，其菑其翳。修之平之，其灌其栵。启之辟之，其柽其椐。攘之剔之，其檿其柘。”这里的“柘”（zhè）：木名，指黄桑，其心材可用来做黄色的染料，用以染制成黄色的衣物。
又如《小雅·采绿》：
终朝采绿，不盈一匊。予发曲局，薄言归沐。
终朝采蓝，不盈一襜。五日为期，六日不詹。
绿：通“菉”，草本植物名称，指菉草，可用来做黄色的染料。
蓝：草本植物名称，指蓼蓝，可将其用作青蓝色的染料。
从中可以看出，当时的人们已经懂得利用自然植物来染料，且知道哪些植物可做染料，这也从侧面反映了当时人们对服饰色彩的追求。
