哪有服装制作资料

Question

服装剪裁

Answer 1

　　一、它根据服装与人体关系，将服装千变万化的设计剪裁技术科学地归纳为“三种”基本制图方法“口诀”（根据设计剪裁图制图的方法步骤，编成的易学、易记的顺口溜）。

　　二、它根据人体发育规律（即人体工程学真正反映中国人体的实况裸体式人体数学模特儿）推导出“五句话”的公式，而且这五句话的公式不分男、女、老幼，也不分春、夏、秋、冬的通用公式；五句话的公式按上衣、下衣分，上衣千变万化“四句话”，下衣千变万化“一句话”的公式，其余是按人体工程来制图。

　　三、它是根据运动卫生学与服装功能因素改传统剪裁法的松度为空隙度，将其计算基础“成衣尺寸”为“型”（净体尺寸）并科学地总结为型 + 空隙度 = 成衣尺寸。

　　四、它总结了服装发展史的全过程及其周期性，揭示了服装的变化原理与规律，找出了服装设计剪裁制图的变化基础点——姿态美、隐性美及其款式的变化因素，服装款式的千变万化成一不变应万变，服装款式是千变万化、日新月异、绚丽多彩，但是，绝不是无止境的，因它是属于应用科学技术，必有其变化原理与规律；它是为人服务的，是人的外型包装品，是有其周期的；

　　五、它根据应用科学技术的原理，科学地论断，服装的春、夏、秋、冬之间的关系是卷纸筒原理在服装中的应用。

　　从感性认识而能动地发展到理性认识，该法有一套新的、完整的理论和方法，已发展成熟，自成体系，有工具书的应用科学技术，是科学剪裁法， 86 年首届“星火杯”创造发明上定名，《服装科学剪裁法》为人接受。

　　服装款式的构成 = 常着服装（制服与西服）与时兴服装 + 基本衣片 [ 共三种（三片服装、四片服装、裤子和裙子） ]+ 服装款式构成的变化因素 [ 领子变化引导起服装款式变化莫测、翻领（包括立领、立翻领、软翻领）立翻领（中山服领、男衬衣领、制服领）和软翻领（包括尖、大尖与方领、一字领与圆领）方尖、大尖、方领（一）（二）扣方园领（一）（二）和长方领 ] 。

　　2 、翻驳领三大类：平驳领、抢驳领、式样变化线领。

　　3 、连驳领包括：连驳领分：小燕子、大燕子、尖角领、青果领、丝瓜领、缺角领、海军领海军式样变化领、漂带领与荡领。

　　掩门变化引起服装款式变

　　掩门分：单掩门、双掩门、偏掩门

　　1 、单掩门分：前开掩门（明、暗掩门）、半开掩门与肩开掩门

　　2、双掩门包括：双排扣、低领口

　　3、偏掩门

　　袖子变引起服装款式变

　　1 、曲装袖

　　2 、直装袖包括：（灯笼袖、泡泡袖、插肩袖、冒肩袖），插肩袖包括：（全插、半插、花样插）又分长袖、中袖与短袖。

　　口袋变引起服装款式变（贴袋、挖袋、与挖贴袋）。

　　服装变化基础点：

　　姿态美（包括省褶、刀缝），省褶又包括：肩省腋省、袖茏省、领省与腰省；刀缝包括：纵刀缝、水平刀缝、倾斜刀缝。

　　隐性（型）美（包括 V字型及其变化，园型及其变化，船型及其变化，桃型及其变化）隐性美设计原则、隐性美装饰。

　　变化因素 +服饰与装饰的数学的排列与组合。

　　服装款式的构成是一门综合性应用科学技术，是专门研究在文明的基础上如何美化人的科学。就服装本身来讲，并不存在美与不美的问题，美是由多方面的因素构成的，服装款式美不美，必须得用人穿着在人体外表效果才能审视美与不美。而不是绘画出多美的素描图式服装效果图能代替。在人们的生活中出现的事实不也证明这个道路吗？同样是一件服装，同样一块衣料，有的人觉着穿上就美，但也有人穿着不美，所服装款式的构成，也包含着有关美术工艺学与色彩学即包含着外形美、姿态美，装饰与服饰美，材料美和做工技巧美等。就服装款式来讲，东方服装与西方服装的基本形状在特征上是一样的，其不同的是：东与西方的生活方式不同，审美观点不同在款式上而产生对美的看法与追求和理解不同，西方把袒胸露脐的暴露式的衣裙，将裤管成树叶的，满身补丁的乞丐服奉为至高无尚的美，追求款式形成的奇特为美！追求隐性美，什么色情，什么性刺激，而东方看来不但不觉得美，反觉丑。

　　时下，解构主义在服装界已广为流传，解构追求的是一种自由模式，实质上是反对有一个固定模式的体系。在服装业内，时尚是一个不断演化的过程，因此，任何服装结构就现今流行的几种裁剪方法——比例法，原型法，还有立裁都无不是建构的一种模式，都一种建构，当然一经建构，就成为一种固定的结构，但由于服装是变化的，建构的结构也就必然是可以解构的。所以说，解构、建构是互为因果的，是构成事物的一个循环体系。《服装科学剪裁法》如果对其基本要素加以仔细研究， 70 年代为储局于坐标象限而高度总结，高度集中，高度概括，重点要掌握其变化原理与规律，阐述服装款式（它不是单一教一件，一个款式的剪裁法）解构式的变化原理与规律（变化因素）从而经过数学中排列与组合，来设计构思服装新的款式，制图，再重新构架，也莫不是一种有益的解构尝试。实质上是对最基本的各元素进行重新组合，达到一个崭新结构的过程。

　　服装款式的构成分为常着服装和时装，常着服装又分制服和西服。

　　《服装科学剪裁法》解构具有无究创意生、多义性，能尽情发挥设计师的想象力，能给大众一个自由组合的空间，就是按解构主义的思维方式写作的。

　　科学地归纳为三种基本方法：即型 /4+2.5 寸；上衣千变万化只四名话的计算公式即：领 /5 （深再 +2 分）、肩宽一半加三分，袖深 2.4 、 58 差俩修三、型 /3 三选一，型 /4 四选一，其余是按人体发育规律设计制图的：即抹肩以号变寸，前胸宽点靠着宽，腰间收进 0-07 ，下摆放出 1.3 寸，向左画出中腰节，向右画出前胸线。并且编成口诀，根据人体发育规律，推导出五句话的公式，其余是按人体工程关系制图；在总结了服装发展史，摸清了服装变化原理与规律的基础上，找出了服装设计、剪裁制图的变化基础点只要记住“五句话的公式”，学会三种基本制图方法“口诀”，掌握一个“点”应用，就能确保在最短的时间内，不但学会常着服装的剪裁，时兴服装的设计，并且看懂国内外剪裁丛书及式样剪裁。

　　即型 + 空隙度 = 成衣尺寸

　　人体与服装的关系只须了解人体发育规律，人体是一个相似形衣片也不过一个相似形，二个小时学会童装千变万化，触类旁通；

　　不论是古代服装、现代服装、将来的服装，也不论中国的服装、外国的服装，讲清应用科技的一个通用原理与规律，（卷纸筒原理），二个小时学会四季服装；

　　根据误差传布定律综合用于服装，了解数学中排列组合的辩证，保证学会千变万化，触类旁通。

　　自始至终理论联系实际，当堂理论联系实际学会设计制图、剪裁，在课堂上是让学者画出的标准图，用厘米尺按 1 ： 3.3 比例尺缩小图在衣料上用市尺作图按 1 ： 3.3 比例尺放大图，缩小放大有个比例，数不用经过换算是自然缩小与自然放大，当堂理论联系实践，会剪裁和缝制方法所以一类学完后，拿来衣料上画出款式的零部件图，立即会剪裁，不存在会否。

　　裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：

　　公式与年龄、体型的分析

　　在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。

　　公式的制定分析

　　目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。

　　公式配套分析

　　在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。

　　l、脚宽与肩宽

　　前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。

　　2、袖笼深与袖开深

　　袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套.

参考资料：《服装科学剪裁法》

Answer 2

大的书店有卖这种书的

Answer 3

网上可以下载,资料多那.

Answer 4

高中不是有一门选修课叫 服装设计吗？
至少我们学校开了！还有什么汽车驾驶 花卉种植
机器人制作
每个还有学分呢！
你到时候注意就是