一，服装打样是根据所选择服装款式基础上再加上个人所需要的“加”和“改”之间。也可以根据你所设计的服装进行服装的打样。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。
服装制版是现代服装工程中的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计，它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。
二，服装打样和制版的区别从流程中的位置和重要性这两点来看：
从流程的位置看区别
服装制版通常是服装的造型出样，出纸样。打样基本上就到了缝制这部分也就是整个制衣的尾声。
服装的打样在整个服装订做流程中也是一个不可缺少的部分。服装的制版流程在服装打样前面。
2.从重要性看区别
服装打样和制版两者中制版是属于重要的部分，必需先制版才好打样。
扩展资料：
服装设计包括
1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。
2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）。
3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。
国内的制版方式
中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去。
使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
服装的打样种类（贸易用语）：
一般分为：缝制样，展示样，产前样，版权样，大货样，摄影样，印花样，绣花样。
缝制样：面辅料可以代用，确认缝制方法用。
展示样：面辅料按照客人的要求，开展示会用。
产前样：面料用大货正式的面料，大货生产前客户确认用。
版权样：专利花型，用于客户申请版权用，需要为客户保密。
大货样：出货之前给客人验货用，一般大货样客户确认后才能出货。
摄影样：字面意思即可理解，登杂志，摄影样用。
印花样、绣花样：是收到客人的印绣资料后，按照印绣指示打确认样给客人确认，确认OK后才可以大货生产。
参考资料：百度百科——服装制版
服装打样在整个服装订做流程中属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。
服装的打样是根据选择服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。
服装打样和制版没有区别，只是叫法不一样。制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。
扩展资料：
国内的制版方式：
中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。
在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
参考资料来源：百度百科-服装制版
一、服装的打样在整个服装订做流程中是属于重要的部分。
在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。
服装的打样是根据您所选择的服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。
也可以根据所设计的服装进行服装的打样。
二、服装打样合制版没有区别，叫法不同而已。
扩展资料：
服装打样种类：
一般分为：缝制样，展示样，产前样，版权样，大货样，摄影样，印花样，绣花样。
1、缝制样：面辅料可以代用，确认缝制方法用。
2、展示样：面辅料按照客人的要求，开展示会用。
3、产前样：面料用大货正式的面料，大货生产前客户确认用。
4、版权样：专利花型，用于客户申请版权用，需要为客户保密。
5、大货样：出货之前给客人验货用，一般大货样客户确认后才能出货。
6、摄影样：字面意思即可理解，登杂志，摄影样用。
7、印花样、绣花样：是收到客人的印绣资料后，按照印绣指示打确认样给客人确认，确认OK后才可以大货生产
参考资料来源：百度百科_服装打样
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没有区别，叫法不同而已。
扩展资料：
国内的制版方式：
中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。
其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
参考资料来源：百度百科——打版
本回答被网友采纳答：我的理解是，只有想学，就一定能学会。服装制版是一门技术，潜心研究，都能学会，只不过达到的效果就会因人而异。有的人悟性好，一看就会，一看就能理解，这其实是思维方式与常人不同。学制版主要是要开拓自己的思维模式，原理都讲的一样，但是款式的变化太多，这就需要静下心来，把最基础的研究清楚，比如人体数据，这是需要死记硬背的。
2、需要多长时间能学会服装制版？
答：这要看自己的底子怎么样，也就是说，你对服装理解有多深。衣服就是给人穿的，再怎么练习画结构图，最终就是要制做出衣服穿到人身上的。能短期学会的，大部分有以下三种情况：一是工艺基础好，单件成衣做了很多年（3年以上多些，还有很多是从裁缝店干过的），不同的面料都从手里做过了一遍，基本上熟悉了面料的各种特性。二是从学校里出来的学生，虽然很多人说学校讲的都是基础结构，缺少实践操作，其实当你想进入这个行业，完全零基础的情况下，学校是最快进入这个行业的途径，现在国家部门监管也相对严格，很多学校也都聘请了一些有经验的版师教学，规模大，知名度高的学校学出来还是不错的。但是学习是两方面的事情，平时自己一定要多练习，只要平时多去仿版、抄版、拆版，熟练后效果也会立竿见影。三是天生就对这个感兴趣（当然也可以后天培养），只知道结果就是要好穿的衣服，而结构只不过是其中的一个过程，对衣服的整体感非常有把握，但是不知道如何去操作。
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3、学服装制版为什么非要懂工艺制作？
答：万丈高楼平地起，而工艺就是高楼的地基，不懂制作工艺，前期不怎么显现其中的不足，但是当工作一段时间后，就会严重制约以后的发展道路，可以问一下身边的制版师傅，回答基本一致。
4、能不能自学服装制版？
答：可以，只不过时间会长很多。服装打版实践操作性是非常强的一门技术，如果前期没有人带，自己琢磨去画版，是很难很难的，目前自学成才的打版师屈指可数。如果条件各方面容许，建议是专业的服装学校进行培训，时间短、入门快！学习时只要多打版，多把打出的版做成衣服，再找人试穿改正，平时养成一种习惯，记录自己打版方面的问题，用了什么方法解决了不行，什么方法解决了行。我刚开始时就是每个星期做一个小总结，把解决的问题重新写到一个本子上，然后每个月抽出一下午把这些全部在拿出来看看，现在有没有什么方法比当时的好，然后在优化后尝试一下，重新改正，重新记录下来，慢慢就会改正很多当时认为好方法，而现在却变的简单。